伝統的な切り出し建築のガイド

Aug 22, 2023

丸太小屋の建設は土地への回帰運動の一部であり、伝統的な切り出し丸太の家を建てるためのこのガイドは、熟練の丸太職人ピーター・ゴットのワークショップの記録に従っています。 (画像ギャラリーの丸太建物の写真と図をご覧ください。)

ホームステッダーにとって、丸太小屋を建てることは、土地に戻る運動の伝統的な一部です。 所有者が建てた丸太小屋は、居心地の良い魅力的な家を作り、現代のホームステッダーが達成しようとしている素朴でありながら実用的なライフスタイルを維持します。 この詳細なマニュアルには、基礎を築き、丸太を敷く方法と、アメリカの丸太小屋の歴史が記載されており、伝統的な切り出し丸太の家を自分で建てる準備が整います。

丸太小屋を建て、恒久的な丸太構造物を建てたことで知られる最初の人々は、故郷が高くまっすぐな針葉樹の密林で覆われていた先史時代のバルト海とスカンジナビアの部族社会のメンバーでした。 平らな壁を提供するために丸太の側面を直角にする切断技術を開発したのもスカンジナビア人です。 そして、1638 年にこの頑丈で実用的な丸太小屋の建築形式をアメリカ大陸に導入したのは、彼ら、正確にはスウェーデン人とフィンランド人でした。この場所は、イギリス植民地における最初で唯一の純粋なスカンジナビア人入植地であり、ニュー スウェーデンと適切に名付けられました。現在のデラウェア州です）。

その後数十年にわたり、ニュースウェーデンが最初はオランダ人、その後イギリス人の支配下に置かれるようになると、スカンジナビア人の建築技術は文化のるつぼに投げ込まれ、やがて沸騰してアメリカ合衆国となることになる。

アメリカが成熟するにつれて、より洗練されたさまざまな形の住居が流行ったり廃れたりしましたが、丸太小屋は 1930 年代初頭まで、特に山岳地帯の州で一般的であり、その後は新しい丸太構造物が比較的少数しか建てられなくなりました。 その結果、手工具を扱う最後の少数の丸太職人が、独自の知識を共有されないまま墓場に行くことを許される可能性が生じた。

幸いなことに、ケネディ時代のニューフロンティアのビジョンと時を同じくして、多くのアメリカ人が――そのほとんどは年齢的には若いが、精神だけは若々しい者も少数いた――が、より簡素なライフスタイルを見つけることを期待して、この地に戻ってきた。それは、ますます非人間的になっていくテクノ産業の都市文化の中で利用できるものよりも、より健全で意味のあるものである。

そして、1960 年代初頭に始まった移住で、アメリカ人の選ばれたグループがその土地に戻り始めました。 。 。 そして、その旅の結果、多くの場合、実用的で安価で建設が簡単な、所有者が建てた丸太住居に定住することになりました。

60 年代初頭のこの運動の先頭に立ったのは、切り出し丸太建築の民間の知恵を吸収し、保存し、伝えることに強い関心を持っていた若者でした。 彼は愛から生まれたエネルギーで自分の仕事を受け入れ、四半世紀の間に、丸太と手工具を使った古い建築方法を存続させるという目標を実現しただけでなく、一度消えた工芸品を実際に高みにまで高めることに成功しました。芸術のレベル。

ピーター・ゴットと妻のポリーは、ニューヨーク州イサカのコーネル大学に通った後、1961 年にスモーキー山脈に移住しました。 ペンシルベニア州の丸太建築家ダニエル・オヘイガン（ピーターは自身の木材加工の専門知識の多くは彼の功績であるとすぐに認めている）にインスピレーションを受けて、ゴッツ一家は40エーカーの未加工の山林を購入し、丸太小屋の建設と自己の創造に取り組み始めました。 -初期の開拓者のやり方で十分な自家農園を持っていた。 彼らはアンティークの小屋を研究し、近所の昔ながらの小屋を建てるために使われていた道具や方法について学びました。 彼らは小屋の木を横切り鋸で伐採し、ラバの後ろから引きずり出し、丸太をブロードアックスで切り、手で割ったオークのこけら板を屋根に使い、野石の暖炉と煙突を建てました。

過去 24 年間、ピーター、ポリー、そしてその子供たち、スージーとティム (二人ともすでに成長しました) は、役動物の背後にある植林地を開拓し、自家製家畜の動物園を飼育し、切り出した木材でいくつかの別棟を建て、最高級の建物の 1 つになりました。家族のブルーグラスバンドが周りにいて、概して楽しい生活を楽しんでいた。

ピーターはまた、他の人のために多くのログハウスを建設し、徐々に彼の手法を完成させ、近代化してきました。 彼は現在、切断作業のほとんどをチェーンソーで行っていますが、通常は伝統的な手工具による構築方法のみに関連する外観と正確なフィッティングを注意深く維持しています。 彼はまた、少人数の作業員があらゆるサイズの丸太建物を電光石火で建設できる技術を開発しました。 切断や切り込みなどの準備作業はすべて地面で行われるため、丸太を壁の所定の位置に持ち上げると、角の継ぎ目にタバコの紙が滑り込まないほどぴったりと収まります。

現在、ピーター ゴットは、伝統的な切り出し丸太建築の技術をワークショップで教えることで、その知識を活用しています。 彼はまた、自分で家を建てることができない、または自分で建てることを選択しない住宅愛好家をログに記録するために自分のスキルを契約しています（ただし、彼らは支援に参加することがよくあります）。

建築的に現代的な太陽光発電と地球保護型の住宅は、今日のエネルギーを意識した住宅運動においてますます重要な役割を果たしています。 そして当然のことです。 それでも、実用的または技術的な長所がどのようなものであっても、他のタイプの避難所は、多くの、おそらくほとんどの帰還民の夢の中心として、所有者が建てたログハウスに取って代わることはできそうにありません。 (そしてもちろん、これらの建物は、別荘や老人ホームを必要とする人々の空想にもよく当てはまります。)

私も長年、丸太小屋を夢見る一人でしたので、昨年の秋にピーター・ゴットがノースカロライナ州西部の山中にあるナンタハラ・アウトドア・センターの後援のもと、一週間にわたる丸太小屋づくりのワークショップを開催すると聞いたときは、本当に途方にくれました。イベントへの登録はすぐに完了します。 結局のところ、私とクラスメイトは多様性があり、経験も浅い人たちでしたが、私たちはゴット氏が教えてくれたスキルを学びたいという共通の願望によって団結していました。 ピーターと彼の 2 人の熟練したアシスタントの指導の下、アマチュアの丸太職人からなる雑多なチームが一緒にペン (ドアと窓の開口部を備えたフルハイトの壁 4 枚) と天井根太と垂木を魅力的なログハウスに建てました。 。 そしてそれをわずか 7 日間で達成しました。

ピーターの自宅と進行中のキャビンの支柱の建設現場の両方への一連の指導訪問を通じて具体化された、その実践的な学習体験のハイライトをここに示します。これは、あなたの目標の実現を早めるのに役立ちます。丸太小屋の夢。 とはいえ、このミニマニュアルには、ログハウスを建てるために知っておくべきことすべてが含まれているというわけではありません（自慢している書籍のほとんどが出版されていませんが）。 ただし、アパラチアの熟練の丸太職人が教えるように、要点を徹底的にまとめています。

無垢材の耐荷重能力は非常に高いため、丸太小屋に連続基礎を敷設することは、ほとんどの場合不要です。 もちろん、連続基礎を選択することが間違っていると言っているわけではありません。厳しい建築基準や特殊な地形によってそうせざるを得なくなる場合もあります。 あるいは、そのようにしたいだけかもしれません。 ただし、この議論は主に、より伝統的で経済的な丸太建築の方法に関するものであるため、連続基礎の準備についての話は避けて、代わりにコーナーピラーの技術に集中します。

事前に要約すると、小さな丸太小屋は、しっかりと建てられた4本の角柱だけで安全に設置できます。 (壁の長さが 14 フィート程度を超える場合は、中間点に追加のサポートを設置すると、敷居の丸太が垂れ下がるのを防ぐことができます。) 各柱は、掘られた穴の底に注入された 10 フィートの厚さのコンクリート スラブ (フーチング) の上に置かれます。固い地面と霜線の下まで。 次に、平らな自然石をモルタルで接着した石積みの柱を地上から少なくとも 1 フィートの高さに築き、害虫や湿気を防ぐ板金のバリアで蓋をします。 最後に柱の周りの穴を詰め土で埋めます。

次に、2 本の最も大きく真っ直ぐな丸太 (多くの場合、壁用の木材よりも腐りにくい種類の木材) を柱の上に置き、敷居として機能させます。 （丸太小屋の壁は角で固定されているため、竜巻が発生する地域や現地の建築基準法で義務付けられている場合を除き、基礎から敷居までのアンカーボルトは必要ありません。） 床根太（製材または小型のもの）丸太は上部が平らにされ、敷居の切り込みに設置されます。 下地床には、フライス板、合板、または昔ながらの代替品であるパンチョン (大きな丸太を縦に半分にし、平らな面を上にして置いたもの) を使用することができ、通常はペンでの作業が始まる前に敷かれます。 最初の 2 つの (下側) 壁丸太の端が敷居丸太の上部に切り込まれており、そこからペンが上に伸びます。

基礎の柱を掘削して建てる前に、敷地を準備し、四隅を配置し、水平にし、直角にする必要があります。

敷地の準備ができたら、木の杭で四隅に一時的に印を付けます。 杭は、4 つの基礎柱の外側の角を配置する予定の場所に配置する必要があります。 (ここでの経験則は、柱上部の幅を計画した壁丸太の厚さの 2 倍にし、基礎の幅を柱上部の幅の 2 倍にすることです。)

最初のコーナー杭を所定の位置に設置したら、磁気コンパスを使用して最初の壁の方向を決め、スチールテープを使用して 2 番目のコーナー杭の位置を決めます。 傾斜した地面に沿ってテープを張ると測定結果が狂ってしまうので、下げ振りを使用してすべての壁の測定を水平面に沿って行います。 次に、磁気コンパスと四角形を使用して杭 3 番の角度を取得し、壁からの長さを測定して、杭を打ち込みます。その後、杭 1 番に戻り、最終コーナーの角度と測定値を取得します。

コーナーステークの正方形を確認するには、ステーク 1 番からステーク 3 番までとステーク 2 番からステーク 4 番までを対角線で測定します。 角度と距離を再確認し、2 つの対角線の測定値が正確に同じになり、キャビンの外側の角が得られるまで杭を再調整します。

レイアウトを微調整するには、各コーナーステークの数フィート後ろにバッターボードを立てます。 バッターボードは、地面に打ち込まれた 3 本の大きな杭で構成され、2 つの水平台帳と接続された直角三角形を形成します。これは杭を安定させ、基礎の角を直角にして水平にするために使用する紐を固定する役割を果たします。 台帳ボードは水平にし、その上部が基礎の柱を建てる予定の高さに位置するようにします。 最初の台帳ボードを水平にし、杭に釘で打ち付けます。 両端から数インチ以内、またはラインレベル、またはトランジットまで満たされた透明なプラスチック製のガーデンホースを使用して、他の 3 つの角の杭の上部に印を付けます。 最後に、水準器を使って残りの台帳ボードを杭に釘で打ち付け、それぞれをチェックします。

次に、4 つのバッターボードを紐で接続して、基礎の輪郭を描きます。 小さな下げ振りを使って弦を元の四隅の杭の中心に置き、台帳ボードの側面に打ち込まれた小さな釘に弦を結び付けて所定の位置に固定します。

これにより、柱の穴を掘る際に隅杭とその上に交差する紐を取り外し、その紐を釘に付け替えて柱の外隅の位置決めや、柱の上部を水平にします。

開拓時代、多くの丸太小屋は、地面に立った乾いた石の柱 (つまり、石を接着するためにモルタルは使用されませんでした) の上に置かれていました。 そのため、冬の凍結と融解が繰り返されることで土壌が隆起したり沈んだりすると、キャビンは地面の隆起と沈降に合わせて「浮き」ました。 この技術は、浮遊作用によって地面から引き裂かれる可能性がある上下水道がない場合には問題ありませんが、配管を設置する予定がある場合にはあまり良くありません。

凍上による悪影響を避けるために、お住まいの地域の最大凍結深度 (国内の最も寒い地域を除くすべての地域で 1 ～ 3 フィート) を決定し、基礎の柱の穴を十分に深く掘って、1 フィートの厚さのコンクリートの底部が浸るようにします。柱を支える基礎は霜線よりもかなり下に置くか、岩盤の上に置くか、どちらか早い方に置きます。

見つけられる限り最も平らな野石のスラブを集め、最も大きなものを基礎の穴の底の基礎にモルタルで塗ります。 柱が上がるにつれて徐々に小さな石を使用し、すべてをモルタルで接着します。 モルタルが固まったら、柱の周りの穴を土で埋めます。

各柱の上部にある金属キャップには、柱より数インチ幅の薄いアルミニウム シートを使用します。 (人や獣への怪我を防ぐために、4 つの端を下に曲げて鋭い角を丸めるか、上に曲げて敷居の丸太の下側に釘で打ち付けます。) これらのシールドは、げっ歯類、ヘビ、シロアリ、その他の害虫が登るのを防ぎます。柱が地面の湿気を吸い上げて敷居の丸太を腐らせないようにします。

丸太建築を扱ったほとんどの本では、冬の間に木材を購入または切断し、建設前に半年から1年乾燥させることを推奨していますが、ピーターは秋に丸太を収穫し、ほぼ緑色の状態で使用するという伝統的な方法を好みます。 これにはいくつかの正当な理由があります。

まず、緑色の丸太は確かに重いですが、柔らかく、特に手工具での作業が簡単です。 さらに、乾燥した丸太には亀裂が生じ、適切なマーキング、ノッチング、接合が妨げられる場合があります。 最後に、個々の丸太は乾燥するにつれてねじれる傾向がありますが、壁に固定されていても、どこにも行かないわけではありません。

製材所から丸太を購入する場合、乾燥した木材を指定しない限り（そして追加料金を支払わなければ）、丸太は緑色であると期待できます。

どの樹種が最良の建築用丸太を産出するでしょうか? まあ、「最高」というのは、あなたが住んでいる地理的地域と、そこにある木の種類によって異なります。 そしてそれはあなたの予算によって異なります。 一般に、ほとんどの針葉樹はほとんどの広葉樹よりも木造建築に優れています。 (ピーターのお気に入りは、順番にホワイトパイン、イエローパイン、オーク、チューリップポプラです。)

どのような種類の樹木を選ぶかに関係なく、長くてまっすぐで、ほとんど節のない、ほぼ同じ直径の標本を探すか、そのような丸太を購入する場合は尋ねてください。 6 インチの厚さの小屋の壁が必要な場合は、すべての丸太の先端 (小さい方の上端) の直径が少なくとも 9 インチである必要があります。

製材された丸太を購入する場合は、丸太の長さが構築方法を決定する可能性があり、その逆も同様であることに留意してください。 ペンが完成した後でのみ全長の壁を構築し、窓やドアの開口部をカットすることを選択した場合、すべての丸太が壁全長である必要があります (2 つの短い丸太をつなぎ合わせることができますが、つなぎすぎると構造が弱くなる可能性があります) ）。 ただし、壁を高くするときにドアや窓の開口部を組み込む予定の場合は、さまざまな長さの丸太を利用できます。 (ほとんどの製材所は長さ 18 フィートまたは 20 フィートまでの丸太を処理できます。)

24 年前、ピーターとポリー ゴットは、美しい 1 階建て半の小さな小屋を建てるのに 700 ドルかかりました。そのほとんどは、フライス加工のさねはぎの床と窓に費やされました。ピーターは、ある高齢者のことを語ります。近所の人は、50年前に同じような建物をなんと6ドルで建てました。 現在、平均的な小さなキャビン用に両面フライス加工された丸太を購入するコストは約 3,000 ドルです。

製材所は丸太を板フィート単位で販売しており、フィートあたりの価格は木材の種類、丸太の直径、希望する製材量と種類、配送手配、その他の変数によって異なります。 念頭に置いている特定の構造の丸太の購入にかかるおおよそのコストを決定するには、壁面積の合計平方フィートを合計し、5 を乗じておおよそのボード面積を求めます (ボードフィートは、厚さ 1 インチの木材の平方フィートに相当します) ）。 次に、地元の製材所に問い合わせて、希望する方法で製材された木材の 1,000 ボードフィートあたりの価格を決定し (ほとんどの製材所が価格を見積もるのに慣れているのは 1,000 ボードフィートのロットです)、その価格を 1,000 で割って次を掛けます。必要なボードフィートの数。

非常に柔らかく腐りやすい木材 (ポプラなど) を使用して建築する予定がない限り、防腐剤を塗布する必要はありません。 入手できる最も腐りにくい木材を 2 本の敷居丸太に使用し、地面から少なくとも 1 フィートの高さの板金で覆われた石またはコンクリートの基礎の上に置くことで、一生のうちに腐朽を事実上なくすことができます (18インチの方が良い）、丸太を徹底的に剥がし、雨や雪による頻繁な浸水から壁を保護するために十分な屋根の張り出しを提供します。 保護コーティングを使用する必要があると思われる場合は、透明で光沢のない、または光沢のないシーラー (亜麻仁油やポリウレタンなど) を選択し、潜在的に危険な化学木材防腐剤の使用を避けてください。

チェーンソーは、ピーター・ゴットの「伝統的な手動工具のみ」というルールの唯一の例外です。 製材されてノッチを入れる準備ができている木材を購入した場合でも、チェーンソーを使用すると、ノッチを切るだけでなく、その他の多くの建設作業を迅速化するのに非常に時間を節約できることがわかります。 また、自分で丸太を収穫する予定がある場合は、頑丈なチェーンソーと、それを安全に使用しメンテナンスするための知識が必要です。

優れたチェーンソーに加えて、丸太の収穫、取り扱い、作業にはいくつかの特殊なツールが必要です。 幸いなことに、それらのほとんどは頑丈で比較的安価な手動工具です。 チョークライン、スチール巻尺、水準器、クローハンマー、ブレースとビット、ハンドソー、ディバイダー、フレームスクエア、ノコギリなど、ほとんどすべての種類の工具に使用されるため、これらの一般的なものの一部またはすべてをすでに所有しているかもしれません。工事。

さらに、次のような伝統的な丸太作業用の手動工具を物乞いしたり、借りたり、購入したくなるでしょう。

片刃斧: この便利なチョッパーは、丸太づくりに多くの用途があるだけでなく、自家農園の必需品でもあります。

両刃斧：両刃斧の優れたバランスにより、一般的な（片刃）斧よりも正確な切断が可能になります。 「ツービット」の片方の刃を薄くテーパー状に研いで、素早く正確に切断することができます。一方、もう一方の刃には鈍いテーパーを付けて、おそらくチョッピングする可能性がある場合に、粗い切断用に刃を保持しやすくすることができます。土や埋もれた岩の中に。

ブロードックス: この古代の邪悪な見た目の道具は、丸太を角張って形を整えるために特別に開発されました。 小屋の木材を手で切るつもりなら、短いハンドルと幅広で重い特殊な刃を備えたブロードアックスが不可欠です。 ブロードアックスを丸太に対して平らに保持して切断するため、刃は作業物と反対側の面のみが面取りされます。 さらに、ブロードアックスのハンドルは頭から離れる角度になっており (ブロードアックスには右利き用と左利き用のモデルがあります)、指の関節を怪我から守ります。

ドローナイフ: このツールは主に丸太から樹皮を削るのに使用されます。 これは、両端に中子が折り曲げられ、ハンドルが取り付けられたブレード (平均的な長さは 18 インチ) で構成されています。 ブレードの上端は面取りされており、木材と接する底面は平らになっています。 ドローナイフは、加工する丸太の長さに対して垂直またはわずかな角度をなして保持され、その名前が示すように、使用者に向かって引き寄せられます。

Adz: この道具は一種の鍬のようなノミです。 専門家の手によって、切断、平滑化、ノッチの形成など、さまざまな用途に使用できます。

フロー: 開拓時代、鍛冶屋は、幅 1 インチから 2 インチのストラップ アイアンを長さ 3 フィート (約 3 フィート) 曲げて U 字型に曲げ、U の底に穴を形成してこの分割ツールを作りました。短い広葉樹のハンドルを付け、両面をハンマー溶接して重い刃を形成し、その下端を面取りして鋭くしました。 広葉樹の木槌で駆動するフロエにはさまざまな用途があり、平らな板を割ったり、屋根板をリビング（分割）したりするのに不可欠です。

マレット: 見つけられる最も丈夫な広葉樹の長方形または円筒形の塊を切り出し、短くて丈夫な広葉樹のハンドルを受け入れるために中心に穴を開けて、自分でマレットを作ります。 あるいは、ピーターと同じように (5 分以内に)、単一のヒッコリーまたはハナミズキからヘッドとハンドルの両方を「削り」、一体型のマレットを切り出します。 。 。 チェーンソーで。

スリック: これは全長 3 フィートほどの巨大な平刃のノミです。 木材を滑らかにしたり除去したりするために、手で押して（木槌を使っても決して駆動しないでください）行われます。 スリックはコーナーのノッチを最終的に取り付けるのに確かに便利です。

丸太犬: 両端を曲げて尖らせた、2 フィート (またはそれ以上) の長さの鉄の棒から作られた巨大なステープルを想像してください。 丸太犬は、作業用に木材をのこぎりの上や他の丸太の上に固定するために使用されます。 。 。 丸太がぐらついたり転がったりしないように、一方の端をプロジェクトの木材に打ち込み、もう一方の端を支持構造に打ち込みます。

ピービー: この木こりの助っ人は、長いハンドルの底に取り付けられた鋭い金属のスパイクで構成されており、スパイクとハンドルの接続点からヒンジ付きのフックが揺れます。 ピーヴィーを使えば、かがむことなく大きな丸太を回転させたり転がしたりすることができます。 それは本当に節約になります。 (同様のツールであるカント フックは、スパイクではなく鈍い端を持っています。カント フックは、密に積み重ねられた丸太を移動するときにピービーの上にわずかにエッジがありますが、全体的にはピービーが最良の選択です。)

木材運搬車: 水平に保持された長いハンドルから巨大な氷バサミがぶら下がっているところを想像してください。 2 人 (1 人は運搬する丸太の両側に立って) で木材キャリアを丸太の一端の中心に置き、丸太の側面にフックを配置して持ち上げます。 木材の重量がキャリアにかかると、フックが閉じて食い込み、丸太をしっかりと保持します。 力強い作業員 2 人が、一方の端を材木運搬車で持ち上げ、もう一方の端を地面に引きずらせることで、ある程度大きな丸太を運ぶことができます。 非常に大きな丸太の場合は、木材運搬車 2 名と 4 人が必要になる場合があります。 。 。 あるいは3つと6つさえあります。

[編集者注: 自家製の丸太加工ツールの詳細については、本号の 80 ページの「3 つの先端木材ツール」を参照してください。

今日のキットハウスの多くは、製材所で四方を平らにされた丸太を使用しており、その製品は長い鉄道の枕木に似ています。 しかし、伝統的に丸太は両面のみ切り出され、上部と底部は丸みを帯びたまま残されていました。 ピーターは伝統的な両面丸太を好み、面だけを平らにすることで切断時間を節約し、各ラウンド（丸太壁の周囲全体の層を構成する 4 つの丸太）からの立ち上がりが最大になり、より簡単かつ効率的なチンキングが可能になると説明しました。 。

手で切る時間もその気もなく、商業的に丸太を製材してもらうには資金が不足しているオーナービルダーの場合、3 番目の可能性は、ハドン ランバーメーカーやビームマシン（どちらも50ドル未満）、またはより効率的な（そしてより高価な）アラスカ製材所です。 ただし、チェーンソーでのフライス加工には、大きなパワーヘッドを備えたソーと、できれば特別なリッピングチェーンが必要であり、さらに多大な労力が必要であることに注意してください。

伐採などの加工を行う前に丸太の皮を剥ぐ理由はいくつかあります。 まず、樹皮はいずれにせよ最終的には剥がれ落ちます。 一方、その不均一な質感により、はっきりと見えるチョークの線をスナップすることはほとんど不可能になり、虫がその下に穴を掘って辺材をかじって卵を産み、湿気がその下に閉じ込められてカビや腐敗を促進し、樹皮のひだやポケットができます。伐採や運搬中に拾った砂が含まれている可能性が高く、刃物を鈍らせたり損傷したりする砂が含まれています。

樹液が動く夏に切られた木の皮は、ピーリングスパッドと呼ばれる柄の長い鋤のような器具で剥がすことができます。 しかしピーターは、樹液が休眠している晩秋か初冬に建築用木材を収穫し、ドローナイフで皮をむくことを勧めています。 その方法は次のとおりです。

丸い木材が転がらないように、上部に浅い V を切り込み、丸太作業用の頑丈なノコギリを 2 つ作ります。 (丸太犬を使用すると、作業をさらに安定させることができます。) 丸太を馬に乗せたら、ドローナイフを持ってきます。

皮をむくには、木材の片側に立って、丸太の長さに対してわずかな角度で刃を持ちながら、ツールを手前に引きます。 樹皮とそのすぐ下にある柔らかく湿った黄色がかった層を通り抜け、より硬くて明るい色の木材まで到達するのに十分な深さにスライスします。 丸太を回転させながら作業し、突き出た節を斧やチェーンソーで取り除きます。 剥き方をマスターすれば、樹皮を長く剥がすのも簡単です。 丸太の皮をむくときは、地面に触れないように廃材の上に積み上げます。

次のいくつかの作業では、切断サポートとして機能する、短く太いスクラップ丸太を数本必要とします。底部は安定性を高めるために平らに切り、上部はプロジェクト丸太を地面から数インチ離して保持するために切り込みを入れます。 皮をむいた木材を支柱の上に置き、クラウン（曲がった側）がある場合はそれが下を向くようにします。 (丸太に切り込みを入れて壁に置くと、王冠が上を向きます。)

次に、丸太の中心線を決定します。 それは目で見ることの問題です。観察している端だけでなく、全長に沿って丸太の中心を表す想像上の線を探す必要があります。 （この線が心材の正確な中心を通過することはめったにありません。）ピーターは丸太の一端に下げ振りをぶら下げ、それを照準器として使用します。

次に、水平器を直定規として使用して、丸太の端に垂直な中心線を描きます。 (端がテーパーでカットされている場合は、直角にするのに十分な量の木材をトリミングする必要がある場合があります。) 次に、丸太のもう一方の端に移動し、照準、中心合わせ、およびマーキングの手順を繰り返します。

今度は実際の切断線をマークします。 丸太の両方の切断面が同じ高さ（上から下まで）になるようにするには、各面に同じ量の木材を残すことが重要です。そのため、中心線から寸法を測って切断線を確立します。

まず、中心線の両側から計画した壁の厚さの半分を測定し、それらの測定値が丸太の両端の上端と交わる場所に小さな切り込みを入れます。 たとえば、壁の厚さを 6 インチにしたい場合は、中心線の両側で 3 インチを測定します。 水準器を使用して、これらの線を垂直中心線の両側で、垂直中心線と平行に丸太の端まで延長します。

この時点で、丸太の両端に 3 本の垂直平行線が引かれているはずです。 次に、チョークの線をスナップして、丸太の長さに沿って切断線を確立します。 切断レイアウトの最後のステップは、丸太を 180 度回転し、丸太の反対側 (頂部) 側に 2 本の切断線をスナップすることです。

ここで用語が少し難しくなるので、簡単に説明しましょう。 広い意味では、切断という用語は、丸太の側面を平らにするプロセス全体を指します。 丸太の側面から木材の塊に切り込みを入れて取り除くことによる最初の大まかな成形は、ジャグリングとして知られています。 そして、四角い面をブロードアックスで滑らかにすることは、その特定の意味で切断されます。 したがって、切断では、まずジャグリングしてから切断します。

丸太の側面から取り除く木材は、塊になって剥がれやすいため、切断する表面に沿って約 1 フィートごとに切り込みを入れます。 斧で切り込みを入れる場合は、プロジェクト丸太を地面近くのスクラップ丸太の上に置き、切り込みを入れる面が 45 度の角度で上を向くように回転させます。 切り込みを入れるには、丸太の反対側に立って、通常の薪割り動作のように斧を下に向かって手前に振り下ろすことができます。 丸太の長さに沿って 12 インチから 18 インチの間隔で V 字型の切り込みを切り、切断線の 1/4 インチ程度以内まで切り込みます。

チェーンソーで切り込みを入れる場合は、木材を鋸台に置き、V 切り込みではなく、6 インチから 8 インチの間隔で切り込み線の 1/16 インチ以内まで切り込みます。 切り込みを入れる面が真っ直ぐ上を向くように丸太を回転させ、鋸のバーの基部を木材に軽く押し込み、切断線が切断線に近づくまでバーの前部を徐々に下げます。

木材の全長に沿って切り込みを入れ、地面近くの丸太の上に置き、木槌やこん棒を使ってフロエや片口斧を切り線のすぐ上の丸太の端に打ち込み、最初の塊を叩き出します。 。 次に、丸太の切り出される面の反対側に立って、刃の広い斧を使って、残りの塊を一度に 1 つずつ切り離します。

ブロードアックスでの切断を容易にするためには、丸太の長さに沿って数インチごとに木材の縦方向の繊維を切断する必要があります。 斧を使用して、元のジャグリングのノッチのそれぞれに残っている部分と平行にいくつかのスコアを打ちます。 木材に深く食い込みすぎずに繊維を切るには、切ったり切り込んだりするときのように斜めに打ち込むのではなく、真っすぐに打ち込みます。 目的は、最後の切断面よりもわずかに深く木材を切断することです。

切り込みやジャグリングによって丸太の側面を大まかに平らにし、丸太に沿って 4 インチから 5 インチごとに切り込みマーク (結び目に近いところ) を付けて、丸太をノコギリの上に持ち上げて戻し、王冠が上になるように回転させます。

切るには、鋭いブロードアックスを腰の高さで持ち、利き手（右利きの場合は右手）をブロードアックスの頭の後ろに近づけ、親指を（包むのではなく）頭のすぐ後ろのハンドルの上部に沿って置きます。ハンドルの内側の周り、潰れる可能性があります）。 丸太とブロードアックスの刃の内面の間を照準して、刃と丸太を平行に保ちます。

丸太の一端から始めて、切断線に達するまで、ブロードアックスを下向きに短くストロークするたびに木の薄い削りくずを取り除きながら前方に作業します。 切り出した表面は比較的平らである必要がありますが、切り込みや切り込みの痕跡をすべて消そうとする必要はありません。

敷居（2 つの最も真っ直ぐで、最も健全で、最も耐腐性があり、最も直径が大きい丸太）は、壁の丸太に合わせて切り込みを容易にするために、内面と外面を切り出す必要があります。 さらに、敷居は基礎の上に置かれるため、その底部を平らにする必要があります。 連続基礎を使用している場合は、敷居の底部を全長に沿って平らに切り出す（またはフライス加工する）必要があります。 ただし、基礎が柱で構成されている場合は、支柱の上部と接触する領域の敷居の底部のみを平らにする必要があります。

切り出した幅全体にわたって平らにするのに十分な量の木材を敷居の底から取り除きます。 敷居の上部には、最初の 2 つの壁丸太を受け入れるための切り込みが入っているため、丸太のままにしておく必要があります。

丸太の構築に使用される 3 つの最も一般的なノッチを簡単に調べてみましょう。

サドルノッチは、丸太に使用するノッチの中で最も人気のあるものです。 新しい丸太の両端の下側に、その上に置かれる丸太の曲率に合わせて半月型の切り込みが切られ、多くの場合、スパイクで作品を固定します。 サドルノッチの利点としては、組み立てが簡単で、素朴で心地よい外観が挙げられます。 欠点は、角の接合部が緩くなりやすいことと、切り込み部分で丸太の直径の 3 分の 1 以上が削り取られるため、壁が弱くなる傾向があることです。

V ノッチは、切り出した丸太の建設、特に直径の小さい丸太を扱う場合によく使用されます。 これは、多くのアンティークな木造建築物に見られる伝統的なノッチで、ピーターが自分の小屋を建てるときに使用することを選んだノッチです（彼はその強度と外観が気に入っていました）。 ただし、V ノッチはレイアウトとカットに時間がかかり、厳密な作業であるため、ピーターはこれを第 2 の選択肢としてのみ推奨しています。

半アリ溝は主要な切り出し丸太のノッチであり、これについては次の段落で詳しく説明します。 半アリ溝ノッチは、伝統的で魅力的な外観の利点を提供します。 スパイクを必要としないタイトで強力なコーナージョイント。 レイアウトと切断の容易さ（長手方向の中心線から作業するピーターの方法を使用すると、丸太に事前にノッチを付けて壁の所定の位置に落とすことができ、その後の調整はほとんど必要ありません）。 そして、構造が古くなると、実際に関節が硬くなる傾向があります。

半アリ溝の複雑な外観にもかかわらず、丸太の各端には、角度の付いたノッチを 2 つだけ切断するだけで済みます。 丸太の端から見ると、上部のノッチは内側から外面に向かって下向きに傾斜していますが、下部のノッチは上向きに内側に向かって傾斜しています。どちらのノッチも同じピッチを持ち、ピーターの方法では、テンプレート。

昔は、半アリ溝の切り込みは主に経験と推測に基づいて切り取られていました。 丸太を壁の所定の位置に持ち上げて、下の丸太と一致するように線を引きました。 。 。 テイクダウンして再カットします。 。 。 壁に再度取り付けられました。 。 。 適度にぴったりとフィットするまで同様に繰り返します。 驚くべきことに、ピーター・ゴットが登場するまで、ノッチをレイアウトしたりカットしたりするためのこれより良い方法を思いついた人は誰もいませんでした。

Peter のユニークな半アリ溝切り込み法の重要なポイントは、[1] すべての丸太の各面の長さに沿って中心線をチョークで描くことと、[2] いくつかの比較的単純な代数式を使用して、丸太のすべての切り込みに共通の深さを決定することです。その周り。

したがって、ピーターは、丸太の上部と底部から中心に向かって測定しておおよそのノッチの深さをレイアウトするのではなく、ラウンド内の 4 本の丸太すべてに共通する中心線からの距離を慎重に計算して測定することによって、正確なノッチの深さをレイアウトします。 (考えてみると、ここではノッチの深さという用語が非常に大雑把に使われていることを意味します。実際、ここで話しているのは、木材の量ではなく、上部と下部のノッチの最も深い部分の間に残っている木材の量のことです。切り欠きを形成するために木材を除去します。）

丸太の各丸太の両面の垂直方向の中心に沿って引いたチョークの線からすべての寸法を取得する利点は、丸太の直径のわずかな違い、さらには各丸太の尻と先端の直径の違いさえも考慮できることです。無視される。 代わりに、次の 3 つの変数を持つ式を使用して、各ラウンドの共通のノッチ深さ (つまり、中心線から下部ノッチの頂点までの距離) を計算できます。 [1] 丸太の平均高さ (木の高さを測定することによって取得されます)各丸太の長手方向の中点を測り、4 つの数値を加算し、4 で割って平均高さを算出します。 [2] ラウンド間のチンキングギャップの幅 (任意の数値。例として 1 インチを使用します)。 [3] 立ち上がり（丸太の端から見て、立ち上がりとは、傾斜した上部ノッチの下端から上端までの垂直距離）。

式では、H が高さ、C がチンキングギャップの幅、R が立ち上がりを表すものとします。 共通のノッチの深さを求めます。これを D と呼びます。

これらすべてを念頭に置いて、式は次のとおりです。

D = 1/4 (H + C – R)。

英語では、これは、丸太の一般的なノッチの深さが、丸太の平均高さプラスチンキング高さから上部ノッチの立ち上がりを引いた合計の 4 分の 1 に等しいことを意味します。 繰り返しますが、H は丸太の高さの単純な測定と平均から得られ、C は主にチンキングギャップの幅に応じて決まる任意の数値です。 (ピーターは真っ直ぐで滑らかな丸太には 1 インチを使用し、曲がった節のある丸太には 1 1/2 インチから 2 インチを使用します。) しかし、一体どうやって R を見つけるのでしょうか?

R（立ち上がり）を決定するには、2 つのことを知る必要があります。丸太の切り出しの厚さと、上部の傾斜のピッチです。 ノッチ ピッチは、構造内のすべてのコーナー ノッチで一定である限り、(制限内で) 任意です。 Peter は、半ダブテール ノッチの場合、ピッチ 1:3、つまり横方向 3 インチごとに 1 インチのピッチを好みます。 (メソナイトまたはその他の薄い素材から 1:3 のテンプレートを切り出すことができます。垂直脚が 6 インチ、ベース脚が 18 インチであれば、斜辺 (直角の反対側) に希望のピッチ 1:3 が得られます。)

6 インチは一般的な壁の厚さであるため、この例ではその数値を使用します。 R (立ち上がり) を求めるには、単純に壁の厚さをノッチピッチで割ります。この例では、6 を 3 で割った値は 2 になります。(壁の厚さ 3 インチごとに 1 インチの立ち上がりというルールを覚えておいてください。営業中です。）

したがって、R (上昇) = 2、C (チンキングギャップ高さ) = 1、H (丸太の平均高さ) = (思いついたとしましょう) 11 として、次のように式を計算することができます。

D = 1/4 (11 + 1 – 2) = 2-1/2。

もう一度同じことをしてみましょう。今度は英語で、11 プラス 1 は 12、マイナス 2 は 10、10 の 1/4 は 2-1/2 です。

ラウンド内のすべての下部ノッチに共通のノッチの深さを計算するのはこれですべてです。仮想のラウンドのすべての下部ノッチの最も深い部分は、中心線から 2-1/2 インチ下まで上昇します。

しかし、それを外側の面よりも内側の面の方が高い上部ノッチにどのように適用するのでしょうか? 2-1/2 インチをどの面にマークしますか? 答えは です。 。 。 どちらでもない; 上部の切り込みの切り込みの深さは、外側に向かって下に傾斜しているため、丸太の水平方向の中心点で測定する必要があります。 そして、丸太の中心に定規と鉛筆を入れて、2 インチの位置に印を付けるにはどうすればよいでしょうか?

そうではありません。 代わりに、別の単純な代数式を使用します。 上部と下部のノッチは両方とも丸太の内面からレイアウトされているため、丸太の水平中心から内面と交差する位置まで 2 インチの R (立ち上がり) 高さを数学的に延長する必要があります。 使用する式は次のとおりです。

U = D + 1/2 (R)。

それを英語で言いたいですか？ OK: R が 2 インチであるため (これも、最上部のノッチの傾斜面の上端から下端までの垂直距離です)、丸太の水平方向の中心点 (中間点) での立ち上がりの量は 2 インチの半分になります。それ、または1インチ。 したがって、丸太の内面での上部ノッチの測定値が正確になるように調整するには、単に U (上部ノッチの測定値) が D (ノッチの深さ) に R (立ち上がり) の半分を加えたものに等しいと言えます。

代数用語に戻ると、次のようになります。

U = 2-1/2 + 1/2 (2) = 3-1/2。

これら 2 つの式から、このラウンドの下側ノッチの最上部は内面の中心線から 2-1/2 インチ下にマークされる一方、上側ノッチの上端 (内側) エッジは 3-1 インチとマークされることがわかります。 /中心線より2インチ上。 (ヒント: 6 度の厚さの丸太と 1:3 のピッチを使用する場合、上のノッチの測定値が常に下のノッチの測定値より 1 インチ大きいことを覚えておくと、2 番目の式を完全に省略できます。 ）

頭の部分の作業が完了したら、次は手を引き継ぎます。 切り込みを付けたり切断したりする際の混乱を避けるために、作業中の木材を受け入れる壁の横にノコギリを置き、壁に沿うように丸太を端から端まで馬の上に置きます。 そうすれば、ナンタハラのワークショップの数人の生徒が最初の試みでやったように、ノッチを上下逆さまに切ることはなくなります。

Peter が書いた、ハーフダブテールノッチのマーキングとカットに関する 16 ステップの概要は次のとおりです。

[1]丸太を内側を上にしてノコギリの上に置きます。 どちらが内側の面であるかを判断するには、丸太を壁の所定の位置に置くと常にクラウンが上がること、および丸太がラウンドするたびに尻と先端が交互になることを思い出してください。

[2] 丸太の両端から約 1 フィート入った、異常な膨らみがない箇所で、内面の垂直方向の中心を測って印を付けます。 中心を見つけるには、正方形の短い脚を丸太の片側に掛け、面の中心近くにあると推定されるインチのマークを選択します (たとえば、6 インチのマークを選択したとしましょう)。ログ上のこの場所にマークを付けます。 次に、正方形を回転させ、丸太の反対側から吊り下げ、正方形の同じ（6インチ）線に2番目のマークを付けます。 これら 2 つのマークの間の中間点が丸太の垂直方向の中心になります。

[3] 丸太の両端にある垂直の中心マークをガイドとして使用し、丸太の内面に沿って中心線をチョークで描きます。

[4] 次のステップでは、丸太の一端が正方形でなければなりません。 どちらの端も直角でない場合は、枠組正方形の長い脚を中心線に沿って配置し、直角にする端から数インチのところで丸太の面を横切る垂直線を引き、次の方法を使用してこの線を丸い表面の周りに延長します。柔軟な直定規としての紙。 ガイドラインに従って端を切り落とします。

[5] 丸太の角張った端にフレーム正方形を引っ掛け、端から 9 インチのところに印を付けます。ここでは仮定の厚さ 6 インチの丸太を使用しているためです。 この 9 インチは、6 インチのノッチの長さに、ノッチを超えた 3 インチの延長部分を加えたものを表します。 エクステンションは主に美的なタッチであり、好みに応じて 0 インチから 4 インチ以上まで変化します。 厚さ 7 インチの丸太を使用している場合は、10 インチなどの単位で測定します。

[6] チョークで描いた中心線の上下の適切な距離 (前述の数式で取得) を測定し、1:3 の三角形を使用してノッチを描き、正しい角度を取得します。 (下のノッチは常に丸太の端から内側に向​​かって上向きに傾斜しており、上のノッチは内面から外面に向かって下向きに傾斜していることに注意してください。)

[7] ヘルパー (または千枚通し) を使って、丸太の 9 インチのマークの上にスチール テープの 9 インチの線を置き、丸太の正確な建物の長さを測定し、印を付けます。 丸太の両端に角の切り込みを入れる場合 (窓やドアの開口部に接する端、または接合する端には角の切り込みが入りません)、先ほど付けた端マークから 9 インチのところに印を付けます。両端から 9 インチのところに印があることを確認します。

[8] 正方形を使用してもう一方の端を横切る線を描き、それをできるだけ正方形に切り取ります。

[9] 平らで正確に切り取られた場所で丸太全体（中心線に直角）に水平器を置き、丸太と馬の間に木のシムを挿入して鋸馬の上で丸太を水平にします。 次に丸太の端を確認し、必要に応じて滑らかで水平になるまでスリックで削ります。

[10] 水準器を使用して両端に垂直線を引き、長手方向の中心線を丸太の反対側 (外側) の面に転写しやすくします。

[11] 1:3 の三角形と垂直に保持した水準器を使用して、丸太の一端の上部の切り欠きの傾斜を描きます。

[12] 丸太の両端に角の切り込みを入れる場合は、反対側の上部の切り込みの傾斜に印を付けます。

[13] 丸太の両端に角の切り込みを入れる場合は、もう一方の端に四角形を引っ掛けて、交差する切り込み線が丸太の内面のどこに当たるかを観察します。 (正確に 9 インチのマークにない場合があります。) この測定値を心に書き留めてから、丸太を裏返し、反対側 (外側) の面の同じ場所に印を付けます。

[14] 2 番目の (外側) 面に沿って中心線をスナップします。

[15]外面に切り込みを配置します。 (外面の上部ノッチ ラインは、端を横切ってマークされた傾斜線の延長です。)

[16] 切り込み線を丸太の丸い (底面と上面) 表面全体に延長します。

最高級の面取りカット以外はすべて行うため、ペーター・ミケランジェロはチェーンソーを使い、丸太を平らに置き、各側面から半分ずつ切り込み、わずかにアンダーカットして凹面を形成します。 彼は最初に縦方向のカットを行い、次に横方向のカットを行います。 この方法では、鋸が切り口を飛び越えて深く切り込みすぎる可能性が少なくなり、破片も除去されます。 最初の数回のカットでは、線から離れて、後でスリックで余分な木材を取り除きます。 ただし、スキルと自信が高まるにつれて、チェーンソーで線に沿って切断できるようになります。

面取りされた上部のカットを行うには、丸太と馬の間に木製のくさびを挿入し、木材の端にある斜めのガイドラインが垂直になるような角度で丸太を保持します。 丸太の端にあるガイドラインのすぐ内側で、鋸のガイドバーのかかとを木材に軽く押し込むことで切断を開始し、次にバーのノーズを木材に約 1 インチほど埋められるまで下げます。 次に、ラインに沿ってバーをゆっくりと前方に押して、浅いガイド チャネルを彫ります。 (安全上の注意: キックバックを避けるために、鋸をしっかりと握ってください。傍観者が離れていることを確認し、鋸が跳ね上がった場合に備えてください。)

バーの先端が切断端に達したら、まっすぐ下に鋸を切ります。 バーが丸太の途中で切断を停止し、切り口からバーを取り外し、丸太を 180 度回転し、上記の手順を繰り返して反対側からの切断を終了します。 こうすることで、間違ったカットが丸太の中央で終了し、見えなくなります。 粗い箇所はスリックで滑らかにすることができます。

ノッチを切った後、適切なフィット感を実現し、丸太の季節に合わせて接合部が開かずに締まるようにし、チェーンソー、アズ、またはスリックを使用して、傾斜した上部ノッチを除くすべてのカットをわずかに凹面にします。 (つまり、切り込みの中央が外側の端よりも約 1/8 インチ低くなるように、切り込みの中心から十分な木材を取り除きます。) 重量は切り込み全体ではなく、切り込みの端にかかります。幅。 。 。 丸太を壁に取り付けた後、ぴったり合うように切り込みを入れる必要がある場合は、外側の端を削るだけで済みます。

丸太を所定の位置に吊り上げるための装置と技術については、後ほど説明します。 しかし、途切れることなくノッチの議論を続けるために、今はノッチを切ったばかりの丸太が魔法のように壁の所定の位置にジャンプしたと仮定しましょう。

壁をまっすぐに保つには、各丸太を個別に水平にする必要があります。 窓やドアの開口部、または接合部分で終わる短い丸太の場合は、丸太のどちらかの面の中心線に沿って水平器を水平に持ち、木材が水平になるまでノッチのない端をシムで調整することから始めます。

より良くフィットさせるため、または丸太を垂直にするためにノッチから取り外される木材は、通常、上の丸太の下のノッチからではなく、下の丸太の上のノッチから削り取られます。 これを行うには、上部と下部の丸太の間にくさびを挿入して切り込みを開いた状態に保ち、スリックまたはノミを使用して木材を加工します。 一度に少しずつ木材を削り、くさびを取り外して、丸太の水平と鉛直、およびノッチのフィット感を再確認します。 ノッチが完璧になるまで続けてください。 最後に、丸太の反対側の端の接合部が線から外れていないか確認します。 (レベリング作業中にジョイントが緩んでしまった場合は、スレッジハンマーで軽く叩くだけで元の位置に戻すことができます。)

計算、レイアウト、および鋸の作業が正確であれば、角のノッチはしっかりと正しく収まるはずです。 ノッチ面の間にハンドソーを走らせて余分な木材を取り除くことで、微調整を行うことができます。

次に、水準器を丸太の内面に対して垂直に持ち、垂直になっているかどうかを確認します。 必要に応じて、丸太の内面が下の丸太の上部のノッチの肩部に接する接合部に鋭利なハンドソー (よくセットされた歯付き) を動かします。 完璧にフィットさせるには、ハンドソーで 2 ～ 3 回のパスが必要になる場合があります。

ドアや窓の開口部を作成するには、[1] しっかりとした壁を構築し、ペンが立ち上がった後に開口部を切り取る、または [2] 壁が立ち上がるときに開口部を組み込む、の 2 つの方法があります。 さまざまな理由 (主に短い丸太を利用できること) により、ピーターは壁が上がるときに開口部を組み込むことを好みます。 (注: この方法では、開口部の上部に渡る木材が所定の位置に設置されるまで、開口部近くの壁を一時的に支えておく必要がある場合があります。さらに、壁の強度を維持するために、開口部を 3 フィート程度より近くで切断しないことが最善です。コーナージョイントから。）

開口部を組み立てる伝統的な方法は、丸太の端に寸法の木材（厚さ 6 インチの壁の場合は 2 x 6 など）を直接釘で打ち付けて箱を作成することです。 この方法の欠点は、丸太が乾燥して直径が縮むにつれて、壁が角でわずかに沈むことです。 。 。 しかし、ドアや窓の開口部に接する丸太の端が硬い枠に釘で打ち付けられると、落ち着くことができません。 その結果、丸太の端がフレームから離れやすくなり、隙間が開いて、絶え間ない隙間風が不安定な構造物の住人を悩ませることになります。

これを避けるために、ピーターは開口部に接する丸太の端に 2 × 4 個のスプラインを垂直に埋め込み、次にフレーム用木材を丸太ではなくスプラインに釘で打ち付けます。 この配置により、大気条件に応じて丸太が膨張したり収縮したりするときに、スプラインを上下にスライドさせることができます。

2 x 4 のスプラインの底部は、開口部の底部を形成する丸太に切り込まれたカップ ノッチに設定されます。 上部は、開口部を覆う木材を貫通して切り込まれたスロットに数インチ上に伸びています。 これらの切断は小型のチェーンソーで行われます。 (繰り返しますが、ガイドバーの先端でボーリングするときはキックバックに注意してください。)

公称 2 x 4 の実際の寸法は 1-1/2 インチ x 3-1/2 インチ (またはその前後 - わずかに異なります) なので、スプラインのノッチは幅 1-1/2 インチ、深さ 4 インチにカットされます。 (ノッチの深さを少し追加すると、スプラインの背面と丸太の間の壁の内側に電気配線を通すのに便利です。) スプラインのノッチをカットする方法は次のとおりです。

コーナージョイントを配置した直後、丸太がまだノコギリの上にあるところを想像してみましょう。 ここで、スプラインを取り付ける丸太の端を測って四角形にします (まだ行っていない場合)。 丸太がまだ水平に立っていることを確認してから、内側から測り、2-1/4 インチの位置に印を付け、3-3/4 インチの位置に印を付けます。 これら 2 つのマークと水準器をガイドとして使用して、2 本の水平線を引き、スプライン ノッチの側面を設定します。

次に、丸太を端に立って、上部に沿って4インチ後ろを測って印を付けます。 次に、直定規を使用して丸太の端から上部に沿って（側面に平行に）線を伸ばし、丸太を 180 度回転させ、同じ手順を繰り返して底部に切り込みの輪郭を確立します。

スプラインのノッチを切るには、丸太の上部からガイドラインの内側に向かって鋸で切り込みます。 次に、丸太を横に倒し、キックバックを避けるように注意しながら、チェーンソーを垂直に持ち、バーの先端を木材の一番下のマークに突き刺して、切り込みの底を切ります。 （下側のカットは切り込みより少し広くても大丈夫です。） 反対側の切り込みを間違えないように、途中でプランジカットを止めてバーを外し、上から切り込みを終了します。反対側。 最後に、2 x 4 でフィット感を確認します。ノッチ内で上下にスライドできるはずです。必要に応じて、スリックまたはノミを使用してスロットを広げ、ドレスアップします。

丸太を壁の所定の位置に配置したら、ラウンドの間に木製のチョックを挿入して、木材の短い部分を隅から隅まで水平に保ちます。 これらのチョックは、窓とドアのフレームを 2 x 4 のスプラインに釘付けした後も所定の位置に残されるため、その上の壁の荷重をサポートできるほど頑丈で、モルタルの後の隙間からはみ出さないように十分に短い必要があります。こて付けされています。

場合によっては、2 本の短い丸太をつなぎ合わせて、壁の長さの丸太を「作る」必要に直面することがあります。 これは許容されますが、連続する 2 つのラウンドのスプライスが互いに直接重なることを許可しない限り、許容されます。 最も単純なスプライス – そして非常に優れたスプライス

1 つは重ね継ぎで、接合する 2 本の丸太が重なるように厚さの半分に切り込みを入れ、4 本の大きな釘で釘で留めるか、直径 3/4 インチの広葉樹ダボで固定します。 (外観よりも強度を重視する場合は、釘ではなく皿ボルトを使用してスプライスを結合できます。) スプライスの重なり合う脚の長さは少なくとも 1 フィートである必要があります。 ピーターは通常 16 インチを選びます。

説明のために、接合する 2 つの短い丸太を A と B と呼びます。A で重ね接合を切断するには (角のノッチをレイアウトした後)、必要な丸太の長さを測定し、印を付け、接合する端を鋸で切ります。わずかにアンダーカット。 丸太がまだ水平に立っていることを確認した後、内面から端から 3 インチ下を測定し、水平器を直定規として使用して水平線を引きます。 次に、丸太を 180 度回転させ、端に四角形を引っ掛け、端から外面に沿って 16 インチ後方に印を付けます。 丸太全体に四角形（垂直）の線を引き、上端と下端に沿ってチョークの線をスナップし、16 インチのマークをわずかに超えて伸ばします。 これらの線の内側にある長方形の木のブロックを切り取って、継ぎ目の 1 本の脚を作成します。

ただし、丸太 A にレイアウトしたノッチを切り取る前に、丸太 B にも同じ方法でマークを付けます。ノッチが A のノッチの反対側の面から切り取られるようにマークされていることを確認します。(角のノッチをレイアウトする場合と同様に、混乱を防ぐ最善の方法は、接続された丸太が使用される壁の前にノコギリを配置することです。

45 度 (1:1 ピッチ) の屋根の垂木の長さを計算する公式では、X = プレート丸太の上の尾根の高さ、Y = 構造物の切妻端の外側の長さの半分、Z は計算される垂木の長さです。 垂木の全長を決定するには、式から導出された測定値 Z に希望の軒の張り出し量を加算します。

切り込みを入れる準備ができたら、取り除く木の栓が上を向くように最初に切る丸太を回転させます。 最初のカットは、ノッチの裏側を表すガイドラインの下にある必要があります。 2番目のスプライスカットに沿って丸太の途中を鋸で切り、再びわずかにアンダーカットします。 丸太の端を回転させ、丸太の端に立って強力なチェーンソーを使用して縦方向に切り込みを入れます。 途中まで鋸で切り、丸太を裏返し、反対側から切り込みを完了します。 凹凸やザラザラした箇所をスリックで整えるか、チェーンソーで「ブラッシング」（バーを表面に軽く通す）して仕上げます。

両方の丸太に切り込みが入ったら、ノコギリの上でそれらを合わせて、接合部がフィットしているかどうかを確認します。 おそらく、接合部が完全に嵌合したとしても、一方の丸太がもう一方の丸太よりも若干高くなり、接合部にギザギザの外観が生じ、トマト畑のスイカのように壁で目立つことになります。 これを防ぐには、2 つの丸太の中心線を合わせてから、大きい方の丸太の先端をチェーンソーと斧で小さい方の丸太と一致するまで削ります。

壁に取り付けた後、接合された 2 本の丸太の中心線を揃え、接合された丸太を全長に沿って水平にし、接合部を固定するスパイクにかかる圧力の一部を取り除くために、木製のくさびを 2 本切ります。そして、継ぎ目とその下の丸太の間の狭い隙間にそれらを打ち込みます。 丸太が水平になったら、くさびを適切なブロックに置き換えます。ブロックは永久にその場に残され、チンキングモルタルで覆われます。 スパイク用の下穴を開けると良いでしょう。 。 。 ただし、A と B の両方がそれぞれの角の接合部に取り付けられるまで、木材を接合しようとしないでください。

かなり平らな地面に建物を建てていて、あまり長くも太くもない丸太を使用している場合は、力強い作業員 2 人が最初の数ラウンドを手でうなり声を上げながら所定の位置に設置できます。 しかし、安全性と効率性の両方を考慮すると、壁が高くなると、何らかの昇降装置がほぼ必須になるでしょう。

丸太を持ち上げる伝統的な方法では、45 度程度の傾斜を超えずに、最も高い投影レベルで壁の上部に立てかけるのに十分な長さの 2 本の頑丈なポールスキッドが使用されていました。 スキッドポールの上面は皮をむいて滑らかにし、グリースを塗りました。その後、スキッドの先端を面取りして、立てかけたときに壁にぴったりとフィットするようにしました。 （安全のため、スキッドの上部が壁にスパイクで打ち付けられることもありました。）両方のスキッドの滑らかな上面に約6フィートの間隔で穴が開けられ、3フィートごとに穴ができるように2つのスキッドでオフセットされました。そして、スキッドの上に数インチ突き出るのに十分な長さの2本の頑丈な広葉樹のペグを、穴にぴったりと収まるように切りました。

丸太を立てる段階になると、スキッドを壁の側面に立てかけ、壁の両端近くに平行に配置しました。 木材をスキッドの底に配置して中心に置き、次に一方の端をスキッドの 1 つを最初の穴を通過するまで滑らせ、端が滑り落ちないようにペグを挿入しました。 次に、木材の反対側の端をもう一方のスキッドの上に滑り込ませ、最初の端より約 3 フィート高い点に釘付けしました。 。 。 次に、最初の端が次の穴までさらに 6 フィート押し上げられ、丸太がスキッドの最上部に来て壁の上の所定の位置に転がり込むことができるまで続きました。

筋肉質の作業員が 1 人で大きな丸太をポールのスキッドに引き上げることができますが、より安全で簡単な方法は、丸太の重心に結ばれたロープを介して、壁の向こう側から 2 人目の人が丸太をスキッドに引き上げるのを手伝ってもらうことです。 さらに良いのは、2 人の作業員が丸太をスキッドの上に押し上げ、さらに 2 人の作業員が 2 本のロープを引っ張ることです。 (最近では、特に重い丸太をスキッドの上に引きずり込むのに、筋力ではなく機械式または電動ウインチを使用できます。)

ピーターは自分の小屋の壁を上げるためにポールスキッドを使用していましたが、最近では独自に設計したポータブルウィンチとデリックリグを愛用しています。 直径1/4インチのスチールケーブルが巻かれたウインチは、彼が古いボートトレーラーから拾い集めたハンドクランカーだ。 デリックは、直径 5 インチの広葉樹のポールを 2 × 4 のポールで支えた三脚です。 ブームの頂点で、ケーブルはプーリーブロックを通過します。 リグの歯のある部分は、古い木材運搬船から拾い集めた、ヒンジ付きの二股フックです。 作品全体は、頑丈なキャスターで転がる三角形の 2 × 4 のプラットフォームの上に取り付けられています。 ほとんどの作業では床下デッキが壁を建てる前に設置されるため、ピーターは必要に応じてデリックを床の周りに転がすことができます。 作業が完了すると、リグは数分で折りたたまれ、VW バンの上に積み込まれます。

しかし、キャビンを 1 つだけ建設する予定であれば、わざわざそのような精巧で持ち運び可能なデリックを構築する必要はありません。 ほとんどの場合、上部で固定されたポールの三脚と、ダブルブロックとタックルで、安全で満足のいくリフティングリグが作成されます。

伝統的なアパラチアの丸太小屋は 1 階半の高さでした。 多くの場合、家族の増加に対応するために、翼のような追加部分が後から取り付けられました。 (たとえば、この記事の冒頭に登場したゴットのキャビンの写真を参照してください。) 1 階の天井は低く、7 フィート以下の天井がかなり一般的で、屋根の下側が傾斜してロフトの天井を形成していました。 丸太の 1 周あたり 1 フィートの立ち上がりを想定すると、これは昔も今もかなり一般的ですが、約 13 コースになり、天井根太は 2 周の壁の丸太の間に挟まれ (そして切り込まれ)、多くの場合 9 コース目あたりでした。

ロフトのない平屋の丸太構造では、天井根太は上壁の丸太とプレートの間に挟まれていました。

丸太丸太建築に共通する非常に古い屋根上げ技術は、徐々に短くなる丸太の階段状のピラミッドで構造物の切妻端を上っていくというものです。 母屋（切妻から切妻まで尾根に平行に走る重い柱）は、所定の位置に配置されるすべての切妻丸太の端に（場合によっては 2 つ目または 3 つおきに）切り込みとスパイクが付けられます。 重い棟木が物事を覆い、デッキまたは大きな揺れが母屋に直接釘付けされています。 この方法の欠点としては、屋根が重く、経年劣化により自重でたわむ傾向があること、巨大な棟木を構造物の最上部まで持ち上げる手間と危険性が挙げられます。

一方、垂木で支えられた屋根では、屋根の重量を支えて分散する逆 V 字形を形成するように接続された数対の垂木ポールが使用されます。 屋根のデッキを支えるために、尾根に平行に切り出された垂木柱の上部にラスが釘付けされます。 （建築主が希望する場合は、柱の代わりに製材した木材を使用することもできます。）棟木はなく、切妻の端には屋根の重量がかからないため、板と当て木や当て木などの軽い材料でフレームを組み立てることができます。格子の上で揺れる。

垂木で支えられた屋根の場合、プレート丸太は垂木の外側への推力に耐えるのに十分な重さがなければなりません。あるいは、あり継ぎノッチまたは山形鋼とボルトで固定された根太またはタイログで一緒に結ばれていなければなりません。

どのタイプの屋根支持構造を使用することに決めたとしても、最初のステップはピッチを決定することです。 おそらく、所有者が建てたログハウスの最も実用的な屋根の傾斜は 45 度です。 結果として得られる 1:1 ピッチは、雪を落とすのに十分な急勾配であり、切妻部分に快適で伝統的な外観を提供し、ロフトや屋根裏部屋に十分な頭上空間を提供し、そして建設者にとって何よりも良いことは、必要な数学的計算を pi と同じくらい簡単にすることです。

実際、円周率よりも簡単です。 それは、キャビンを妻側の端から見ると、45 度ピッチの屋根の各辺が等しい長さの脚を持つ直角三角形の斜辺を形成するためです。 1:1 ピッチでは、尾根の高さは常に切妻側壁丸太の外長の半分に等しくなります。 (たとえば、キャビンが前壁の外側から後壁の外側まで 20 フィートの場合、尾根はプレートから 10 フィート上にあります。) それがわかれば、垂木を決定するために古き良きピタゴラスの定理を使用できます。長さ。

ここで、X はプレート上の尾根の高さを表し、Y は端丸太の長さの半分を表し、Z は垂木の長さ (求めているもの) を表します。

英語 (またはスワヒリ語) では、垂木の長さ (Z) は、尾根の高さの 2 乗 (X2) と端壁の外側の長さの 2 乗 (Y2) の半分の合計の平方根に等しいことを意味します。

1:1 ピッチから生じる 20 フィートの端壁の長さと 10 フィートの屋根の高さの例を続けると、垂木の長さは、10 フィートの尾根の高さの 2 乗 (100) に 10 フィートの高さを加えた合計の平方根に等しくなります。端壁の長さの 2 乗 (100 + 100 = 200)、または 14 フィート 2 インチを少し下回る長さです。 (垂木の長さは、ほとんどの優れたフレーム正方形に刻印されたスケールから計算することもできます。経験豊富な大工にその仕組みを説明してもらいましょう。...そうすれば、今説明した計算式について聞いたことを忘れることができます。)

式から導出される垂木長さ (Z) は、尾根 (垂木の継ぎ目の上部) から板丸太のほぼ中心までの距離を表します。 垂木の全長を決定するには、式から得られた 14 フィート 2 インチに、軒に必要なオーバーハングの量を加えます。 たとえば、2 フィートの軒を選択した場合、垂木の全長は 16 フィート 2 インチになります。

必要に応じて、伝統と経済性を無視して、垂木に製材された木材を使用することで、建築プロジェクトをより迅速に完了させることができます。 この伝統の誤りが明らかになる唯一の場所は、罪を隠すために箱に入れることができる軒の下側に沿ったところです。 しかし、ピーターは昔ながらの性格で、垂木用に直径 5 インチ (またはそれくらい) のポールを切断する伝統的な方法を好みます。

彼は一度に 2 本のポールを加工し、上部を平らにフライス加工または切断します。 ポールを適切な長さに切断した後、ペアの先端にラップノッチを切り込み (一方のポールの直径によって他方のノッチの深さが決まり、その逆も同様)、ジョイントを合わせて、3/ の穴を開けます。ラップの中心を通る直径4インチの穴。 屋根に垂木が建てられると、重ね継ぎの穴に手彫りの硬材ダボを打ち込んで、一致する各ペアを固定します。 必要に応じて、直径 1/2 インチの皿ボルトを木製ピンの代わりに使用できます。

45 度の屋根勾配のもう 1 つの利点は、垂木をプレートに接合する際の多くの謎が解消されることです。 最も単純な接合は、各垂木の下側に 90 度の三角形の切り込みを切り、逆 V がプレートの外側の角にフィットするようにすることによって作成されます。 垂木を通ってプレート丸太にスパイクを打ち込むことにより、接合部がしっかりと形成されます。

Peter は、より複雑な「ロック」ジョイントを使用しています。このジョイントでは、各垂木の底部に長方形のノッチがあり、その下端が円弧状に伸びています。 屋根上の位置では、垂木の下側のノッチの上隅は、まっすぐ下を向いて、プレートの対応する (メス) ノッチにはまり込む (オス) V 字形を形成します。

このロックジョイントのプレートのノッチはさらに複雑です。 まず、垂木のノッチを揃える手段として、2 本の平行なチョーク ラインをプレートの上部に沿ってスナップします。 次に、2 つのチョーク ラインの間に AV ノッチを切り込み、雄の V (垂木の下側のノッチの上隅) がプレート丸太の上部の雌の V に収まるようにします。 プレートのノッチの外側の端 (外側のチョーク ラインから外側) は、垂木の傾斜に合わせて 45° で面取りされています。 シングルノッチシステムと同様に、垂木は接合部に打ち込まれた大きな釘でプレートに固定されます。

使用される垂木からプレートへのノッチのタイプに関係なく、屋根の重量は垂木を介してプレートに下方から伝達されます。 この外側への推力を相殺するには、プレートと各隅の接合部の少なくとも上部 2 本の壁の丸太に穴を開け、その穴に金属ピン (鉄筋がよく使用されます) または広葉樹ダボを打ち込んで、ある程度の横方向の角度を提供します。剛性。

平屋のロフトレス構造で使用できる別のブレース方法は、ピーターが好む方法であり、プレートの内面を天井根太の上部と交差する壁の丸太に重金属の L 字ブレースでボルトで固定することです。

綱渡りのような敏捷性に恵まれていない限り、垂木を立てるのは難しく、危険でさえあることがわかるでしょう。 この作業は一人で取り組まないでください。空中を踏んでしまうことがないように、天井根太の上に丈夫な足場をたくさん釘で打ち付けてください。 理想的な垂木上げチームは 3 人の作業員で構成されます。2 人が垂木を所定の位置に保持し、3 人目が重ね継ぎ手の穴に木製のピンを打ち込みます。

大きな建物の場合は、垂木を建てる前にペアの垂木を組み立てるのが最善です。 ペアの上部をペグで固定した後、垂木の脚の間にスクラップボードを釘で打ち付け（文字Aのように）、一時的なブレースとして機能させます。 垂木の頂上に結ばれた 2 本のロープを扱う 2 人の作業員が地上で必要になります。1 人がロープを引っ張り、もう 1 人がロープを繰り出し、垂木を直立させて安定させる準備をします。 。 。 そしてさらに 2 人の作業員が根太 (および足場) の上に立って、パイクまたは二股に分かれたポールで垂木を押し上げます。

垂木のペアが立ち上がってプレートにスパイクされたらすぐに配管し、ラスまたはデッキを設置するまで所定の位置で固定して永続的な横方向の安定性を確保する必要があります。

屋根材の選択は、いくつかの実際的な考慮事項に加えて、古き良き個人の好みの影響を受ける可能性があります。 本格的な雪国に住んでいる場合は、金属製が良い選択となるでしょう。安価で錆びやすい亜鉛メッキ鉄から、雪が積もる前に雪を流すハイテクで高コストの合金パネルまで、さまざまな選択肢があります。 適度な量の雪が降るか、まったく雪が降らない地域では、小屋の住人の中にはアスファルトシングルやアスファルトロール屋根を使用する人もいます。 しかし、伝統、美学、経済性を重視し、積雪がフィートではなくインチで測られる地域に住んでいる丸太職人にとって、正直に手で割った木の屋根板以外に何も役に立ちません。 残念なことに、屋根板の分割（または、それをよく行う人には知られているように、屋根の分割）は、それ自体が長い話です。 [編集者注: その話はバッグの中にあります。 それほど遠くない将来の号で、木製のこけらで屋根を葺き、屋根を葺くことについてすべてお話しする予定です。 。 。 ピーター・ゴット風。]

理想的には、丸太が少なくとも 1 年間味付けされるまでは、小屋を掘るべきではありません。 ピーターの勧めは、秋に木材を収穫し、秋から冬にかけて建築し、夏の間は狭い隙間に電気配線を通したり、配管を設置したり、屋根にこけら葺きをしたり、暖炉を建てたりするなどの雑務に専念することです。翌年の秋に溝を作ります。 。 。 着工から約1年。

Peter Gott 氏は、チンキングには、粘土 3 部、きれいな砂 3 部、ポルトランド セメント 2 部からなるモルタル混合物を推奨しています。 モルタルを柔軟なこてで滑らかにし、上端をわずかにアンダーカットします。 モルタルを固定する木材の表面を湿らせた後（乾燥した木材が泥から水分を吸うのを防ぐため）、ひび割れた隙間にモルタルをこてで押し込みます。 平滑化後、テープを剥がします。 （丸太についたモルタル汚れはワイヤーブラシで落とすことができます。）

チンキングモルタルのレシピは、作成者の想像力や状況と同じくらい多様です。 初期のアメリカの調合品の典型的な材料には、粘土、砂、石灰、塩、わら、木灰、さらには家畜の糞尿が含まれていました。 充填材と断熱材として、乾燥した苔の中心芯を木片 (多くの場合分割された苗木) の間に挟みました。 モルタルにしがみつくものを与えるために、丸太の間の隙間に釘（あれば）を打ち込んだり、木片の上に金網を貼り付けたりしました。 次に、モルタルを亀裂に押し込み、滑らかにしました。

Peter は、最も美的で実証済みの伝統的な鋳造技術と、現代のテクノロジーの利便性と効率性を組み合わせています。 コア断熱材にはグラスファイバーの中綿を使用しています。 次に、彼は約 6 インチの間隔で、隙間の上面と下面の両方に釘を打ち込み、曲げます。これにより、モルタルにくっつく力が与えられるだけでなく、両方の横方向の動きを防ぐのに役立ち、実際に壁を強化します。そして丸太のたるみ。

ピーターのお気に入りのモルタル混合物は、粘土 3 部（通常、赤い土が見つかれば粘土です）、砂 3 部、ポルトランド セメント 2 部で構成されています。 彼は、トラフまたは手押し車の中で、一度に少量ずつモルタルを混ぜます。 （モルタルを混合するための伝統的な、多少大雑把ではあるがレシピでは、完成品は「新鮮で健康な犬の山」の粘稠度を持つ必要があると言われています。）水が少なすぎると作業が難しくなります。 多すぎると亀裂に留まりません。

モルタルは、乾燥した氷点下の天候の間にこて塗りする必要があります。 Peter 氏は、市販されている中で最も安価な 4-1/2 インチ x 10 インチの長方形のコテを購入することをお勧めします。低価格モデルの刃は薄くて柔軟性があり、これが優れたチンキングコテの本来の姿だからです。

モルタルの鋳造は伝統的な方法で、ひび割れや欠けを時々少し薄めたモルタルの釉薬で塞いでおけば、何年も長持ちします。 （ピーターは自分の小屋について、「建替えを完全に取り替える必要があるとは思えない。20年以上経ってもまだ健全だ」と語った。） もちろんモルタルは、場所によってはひび割れて丸太から剥がれる。それは立ち上がりますが、それは耐候性に対する実際の脅威にはなりません（丸太自体に亀裂が入ることさえあります）。 そして、モルタルの製造と使用にはほとんどコストがかかりません。

しかし、それでも、メンテナンスを行わないことを好む人もいます。 そのような好みがある場合は、Perma-Chink などの比較的新しい合成素材の 1 つを使用してチンクすることを検討してみてもよいでしょう。

この信じられないほどの材料 (アクリル ラテックス コポリマーベースのシーラント) には、素晴らしい実績があります。 乾燥するとモルタルのように見え、モルタルのような色になり、断熱ポリエチレンフォーム「バッカーロッド」（プラスチックロープ）の芯の上を覆い、木材にしっかりと結合し、ひび割れたり、欠けたり、崩れたりせず、十分な柔軟性があります。丸太を分離せずに通常の伸縮が可能です。 また、紫外線、化学薬品、カビ、オゾン、大気中の塩分に対して耐性があり、熱伝導率も低いです。 自分で適用することもできます。 。 。 そして何年も忘れてしまいます。

もちろん、その素晴らしいテクノロジーには料金を支払うことになります。 平均的なログハウスをパーマチンクするには数百ドルかかります。 しかし、ピーターは Perma-Chink を買う余裕のある人に強く勧めています。

全体として、丸太を使った建物は、オーナービルダーにとって、自分たちの家に屋根を付けるための最も簡単で、最も満足のいく、美的で、最も安価な方法の 1 つです。 このミニマニュアルに記載されている情報は、本格的なログハウスの夢想家を正しい方向に導くはずです。 詳細については、次の「アクセス」セクションを参照して、いくつかの優れたハウツー本やツール カタログのレビュー、および今後の Gott が教えるログ構築ワークショップ (その他) に関する情報を参照してください。

ログビルダーのハンドブック。 これは、初心者向けの材木屋のための包括的なハウツー マニュアルです。 著者のドリュー・ラングスナーはピーター・ゴットの元生徒の一人で、丸太構築に関する彼自身の経験を紹介するだけでなく、ピーターの技術を説明するという素晴らしい仕事をしました。 実際、ピーターはこれまであまりにも忙しすぎて（小屋を建てたり、音楽を作ったり）、座って自分の本を書くことができなかったので、『A Logbuilder's Handbook』はゴット流の丸太鍛冶についての最良のプレゼンテーションです。 この本は 236 ページあり、ハードカバーで 15.95 ドル、トレードペーパーバックで 9.95 ドルでお気に入りの書店から入手できます。または、ペンシルベニア州エマンズの Rodale Press に直接注文できます。 （ご注文時にお支払いがあった場合、別途手数料はかかりません。）

ウォルター・ホール著『バーナクル・パープの新しいチェーンソーガイド』は、チェーンソーに精通した書籍の中で最も優れた情報源です。 オリジナルの Barnacle Parp の改訂と更新に加えて、著者はこの改訂版のテキストを 2 つのまったく新しい章で増量しました。 この優れた本には 288 ページの貴重なチェーンソー情報が含まれており、大判の業界向けペーパーバックで 12.95 ドルで販売されています。 フジツボ パープの『新しいチェーンソー ガイド』は、地元の書店やチェーンソー販売店で見つけることができるかもしれません (非常に最近発売されたものです)。または、MOTHER の本棚から今すぐ入手できます (注文情報については、本号の 104 ページを参照してください)。

丸太を使った建築に必要な一般的な手動工具の多くは、優良な金物店で入手できます。 しかし、ブロードアックス、フロエ、ピーヴィー、スリックなどのより特殊な丸太作業器具の一部は、見つけるのが難しい場合があります。 フリー マーケット、ガレージ セール、ジャンク (アンティークと呼ばれることもあります) ショップ、祖父の道具小屋、その他のヴィンテージの木工道具の保管庫と思われる場所から探し始めます。 検索で必要なものがすべて見つからない場合は、以下にリストされている 1 つ以上の通信販売業者を試してください。

Timeless Tools (ミシガン州マーケット) は、製材および丸太構築用具の完全な製品ラインを提供しています。 同社は古い（アンティークの場合が多い）工具の回収と再調整を専門としていますが、評判の高い現代的な製品も扱っています。 カタログの価格は 2.00 ドルで、最初の注文時に返金されます。

ブレアハンプトン オルタナティブ (カナダ、オンタリオ州ハリバートン) も、丸太加工ツールの信頼できる通信販売業者です (カナダに住んでいる場合は特に便利です)。 そのカタログの価格は 5.00 ドルで、ブレアハンプトンの人々が共謀して製作に協力したログ・ハウス・マガジンの特別版も入手できます。

テネシー州東部のカンバーランド ジェネラル ストアでは、手斧、ブロードアックス、ドローナイフ、およびイクラ、皮むきスパッド、ピービー、カント フック、トングなど、必要なあらゆるツールが揃っています。256 ページのカタログの料金は 3.75 ドルです。 、テネシー州の Cumberland General Store に手紙を書くことで入手できます。

Woodcraft (マサチューセッツ州ウォーバーン) では、製材ツールの全製品を提供しており、そのカタログを 3.00 ドルでお送りします (ウィッシュブックに付属のクーポンで返金可能)。

ピーター・ゴット氏は、7 月 14 日から 19 日まで、オーガスタ ヘリテージ アーツ ワークショップ (ウェストバージニア州エルキンスのデイビス & エルキンズ大学) で 1 週間の丸太構築プログラムを主導します。急いでいただければ、まだ若干の空きがあるかもしれません。

ログ ホーム ガイド インフォメーション センターは、8 月の最後の 2 週間に異例の長時間にわたる Gott ワークショップを主催します。 テネシー州ハートフォードで書いてください。

Hidden Hollow Farm (ジョージア州チカマウガ) では、10 月 13 日から 20 日まで、1 週間にわたる Gott 丸太組み立てワークショップを開催します。詳細については、上記の住所の Tommy Thomas までお問い合わせください。

Nantahala Outdoor Center (ノースカロライナ州ブライソンシティ) は、さまざまなアウトドア スポーツ活動の指導とトレーニングを提供する、フレンドリーで知識豊富な人々のグループです。 彼らはまた、ピーター・ゴットが率いる切り丸太建築ワークショップのスポンサーもしています（この記事の写真の多くは 1984 年のワークショップで撮影されたものです）。 次回の 11 月 9 日から 16 日までのワークショップに参加するには、できるだけ早く NOC に連絡してください。

上記の予定されているワークショップに加えて、ピーターは喜んで出張し、大学、工芸学校、博物館、または妥当な費用を共有するのに十分な関心のある人々を集めることができる個人のグループに彼の指導サービスを提供するつもりです。

ピーター・ゴットは教える傍ら、注文住宅も建てています。 Peter の丸太作品はどれもユニークで、所有者のニーズと予算を満たしながら土地に自然に溶け込むようにデザインされています。 Peter は自分の (非常に早い) スタッフを用意することもできますし、顧客とその家族や友人が協力してコストを削減し、多くのことを学び、楽しみに参加することもできます (Peter が特殊なツールを提供します)。

ピーターの教育および建設サービスの写真、料金、その他の詳細が記載された有益な小冊子を希望する場合は、ノースカロライナ州マーシャルのピーター ゴット ログ ビルディングに 1 ドル (印刷費と郵送費を賄うため) を送ってください。

ブルーグラス スタイルのマウンテン ミュージックのファンなら、ゴット家の足を弾ませる LP、Cowbell Hollow のコピーを求める義務があります。 このアルバムには、18 曲の活気に満ちた伝統的なバンジョー、フィドル、スタンドアップ ベース、フラット ピッキング ギター、ボーカル曲が詰め込まれており、すべてゴット家の 4 人によって演奏されています。 Cowbell Hollow は、ピーターから直接郵送で 8.00 ドル後払いで購入できます。または、Skyline Records (ノースカロライナ州アシュビル) から同じ価格で購入できます。 これは良い音楽だよ、友達。

編集者注: 多くの人はログハウスや別荘を持ちたいと思っていますが、オーナービルダーの道を歩む時間がありません。 もしあなたがそのカテゴリーに該当するなら、私たちはキットログハウスの多くの優れたメーカーの市場調査を鋭意準備中であり、近い将来その記事を特集する予定であることを知ってうれしいでしょう。